Budowa monolitycznej podstawy: zalecenia ekspertów

Ruchome, nasycone wodą gleby, jak również ulga z różnicami wysokości, sprawiają, że budowniczowie szukają nowych technologii do organizacji fundamentów. Jednym z nich jest system monolityczny, który pozwala na budowę mobilną i podatną na sezonowe nadmierne nawilżanie, pęcznienie gleb.

Monolityczny fundament to płytka o małej głębokości, która jest nierozłączną strukturą klatki wzmacniającej i betonu. Tworząc całość, zbrojenie i beton zapewniają niezawodność i wysokie obciążenie.

Ta baza nadaje się do gleb niestabilnych i nasyconych wodą., ponieważ okazuje się być dość mobilny, ale jednocześnie zapewnia równomierny rozkład obciążenia. Innymi słowy, nawet doświadczając pewnych wahań i wahając się wraz z ziemią, taka płyta ratuje dom przed osiadaniem i naruszeniem geometrii.

Główną zaletą monolitycznej podstawy jest możliwość budowania na glebach mobilnych o małej nośności. Oszczędza to, jeśli budowa prywatnego domu na fundamencie lub pasie jest niemożliwa lub nieopłacalna na tego typu gruncie. Można to określić tylko poprzez analizę gleby, w tym podczas ich sezonowych zmian.

Błędna opinia jest taka, że ​​fundament płyty nadaje się do wszystkich rodzajów gleby. Jest to nieprawidłowe, chociaż płyta jest w stanie wyrównać pewną niestabilność gleby.

Fundament pływającej płyty jest niezbędny przy znacznych wahaniach w glebie. Porusza się nim w małej amplitudzie (niezauważalnej dla mieszkańców domu). Jeśli jednak zauważalne są znaczne zmiany w ruchu gleby pod i w pobliżu fundamentu płyty, oznacza to, że obciążenie gleby jest nierówne, co jest niebezpieczne dla obiektu. Aby zapobiec takim zjawiskom, powtarzamy, tylko dokładna analiza składu i właściwości gleby pomoże.

Zaletą monolitycznej podstawy jest możliwość budowania na niej dość masywnych, wielopiętrowych konstrukcji.

Fundament płyty nie ma szwów, dlatego gdy ziemia się porusza, zachowuje niezawodność, solidność.

Często jednym z zalet monolitycznego systemu fundamentowego jest mała ilość robót ziemnych. To stwierdzenie jest prawdziwe, jeśli chodzi o typową podstawę płyty. Jednak w niektórych przypadkach konieczne jest zwiększenie grubości warstwy piasku, dlatego konieczne jest wykopanie głębszego wykopu, co prowadzi do zwiększenia objętości robót ziemnych. Podobna sytuacja występuje w piwnicy urządzenia.

Zaletą monolitu w piwnicy jest łatwość montażu podłogi, dzięki możliwości wykorzystania płyty jako podłoża. Jeśli instalacja jest przeprowadzana zgodnie ze szwedzką technologią, która obejmuje izolację płyty, nie jest wymagana dodatkowa izolacja.Z jednej strony upraszcza to proces układania podłogi, z drugiej wymaga odpowiedzialnego i profesjonalnego podejścia do organizacji każdej warstwy płyty.

Ogólnie rzecz biorąc, fundament płytowy jest odpowiedni dla wszystkich typów budynków, w tym dla nietypowych form. Wystarczy wykopać dół o wymaganym rozmiarze i uzyskać wymaganą konfigurację przy użyciu szalunku do budowy np. Domu z oknami wykuszowymi.

Wśród wad tego systemu jest potrzeba przyciągnięcia specjalnego sprzętu i sprzętu, co prowadzi do wzrostu szacunków. Podczas budowania dużych budynków problematyczne jest wykonywanie wysokiej jakości manipulacji glebą własnymi rękami, należy uzyskać benzynę lub elektryczny ubijak.

Układanie zbrojenia należy wykonać pod pewnym kątemdlatego, aby uzyskać pożądany kształt gałązek, pożądane jest posiadanie specjalnej maszyny. Wreszcie, płyta powinna być wylewana w jednym kroku bez przerwy, beton powinien być podawany równomiernie na całej powierzchni. Oczywiście bez betoniarki lub pompy nie można tego zrobić.

Cechą fundamentu płyty jest to, że wszystkie jego części muszą leżeć równomiernie na ziemi. Gdy pojawiają się puste przestrzenie, niezawodność takiej konstrukcji nie wchodzi w rachubę, co uniemożliwia zorganizowanie piwnic pod monolitem. Nie oznacza to jednak, że będzie musiał zostać całkowicie porzucony. Zadanie to rozwiązuje się, organizując głębszy dół i tworząc piwnicę bezpośrednio na płycie.

Nie można nazwać tego raczej minus, a raczej cechą - konieczność starannego zaplanowania sposobów układania i dystrybucji komunikacji na etapie planowania. Wynika to z faktu, że większość komunikatów jest układana w grubości płyty. Jeśli wystąpi błąd lub chęć zmiany czegoś, będzie to problematyczne.

Wadą tego typu systemu jest wysoki koszt instalacji. Wynika to z potrzeby wypełnienia dużej powierzchni betonem, a także zwiększenia liczby wymaganych zbrojenia w porównaniu z liczbą podstawy taśmy.

Istnieje kilka odmian monolitycznej podstawy.

• Wstążka. Jest to płyta żelbetowa, która jest montowana na obwodzie budynku, a także pod konstrukcjami ścian nośnych obiektów. Ten system jest odpowiedni dla gleb o średniej nośności.

• Płyta Monolit żelbetowy, wylewany pod całą powierzchnię domu. W klasycznej formie jest pojedyncza płyta bez szwów. Istnieje jednak również wersja składana, złożona z cząstek. W przeciwieństwie do monolitu, taka konstrukcja ma niższą nośność, dlatego nie jest zalecana dla nieruchomości mieszkalnych. Nadaje się do słabych gleb podatnych na wahania sezonowe, a także na obszarach narażonych na trzęsienia ziemi.

• Wróbel palowy. Jest to betonowy fundament, wkopany w ziemię i połączony ze sobą za pomocą pojedynczej płyty.

Wreszcie, monolityczne fundamenty zawierają również monolityczne fundamenty pod znaki drogowe, oznaczone FM 1. Są to okrągłe podstawy ze zbrojonego betonu.

W zależności od rodzaju zagłębienia fundament płyty jest dwóch rodzajów.

• Płytka głębia. Jest zanurzony w ziemi nie więcej niż 50 cm.Wymaga grubej „poduszki” z piasku, aby wyrównać pęcznienie gleby. Płytka podstawa jest stosowana głównie na glebach nieskalistych do małych budynków ze ścianami z drewna lub lekkich bloków budowlanych.

• Wpuszczony Głębokość ułożenia płyty może osiągnąć 150 cm, a dokładna głębokość złoża zależy od punktu zamarzania gleby - fundament musi znajdować się 10-15 cm głębiej niż punkt zamarzania, a jednocześnie spoczywać na stałych warstwach.

Zwykle używany przy budowie masywnych obiektów na płycie lub budynkach powyżej dwóch pięter.

Jak już wspomniano, fundament płyty nie wymaga dużej głębokości, pod nią wykopuje niewielką głębokość wykopu o wielkości odpowiadającej płycie. Następnie dno studzienki wypełnione jest warstwą ubitej gleby, która dodatkowo zostaje zgnieciona i wyrównana.

Następna warstwa to „poduszka” z piasku, która pomaga prawidłowo i równomiernie rozłożyć ładunek. Cechy materiału (małe ziarenka piasku) zapobiegają przechylaniu się podstawy i jej wiotczeniu, a także wyrównują efekty falowania gleby. Czysty piasek można również zastąpić mieszanką piasku i żwiru lub kilkoma warstwami żwiru o różnych frakcjach.

Na wierzchu warstwy piasku znajdują się geowłókniny, które spełniają funkcję wzmacniającą i hydroizolacyjną.

Istnieje również możliwość wstępnej hydroizolacji, gdy instalacja geotekstyliów odbywa się bezpośrednio na dole - układa się bezpośrednio na ubitej glebie. Nad nim „poduszka” z piasku utrzymuje się wewnątrz. Podobna wersja urządzenia dotyczy niestabilnych gleb bagiennych. W niektórych przypadkach geotekstylia mogą pasować między warstwy piasku i żwiru. Zwykle wylewa się pokruszony kamień lub gruby żwir, a z góry wylewa się geotekstylia, na które wlewa się piasek. Aby zapewnić stabilność dolnej warstwy żwiru, pod nią można wylać pewną ilość piasku. Taka technologia budowy pozwala na lepsze odwodnienie terenu pod fundamentem.

Kolejna warstwa nie zawsze jest kładziona nawet przez profesjonalnych konstruktorów z powodu chęci zmniejszenia szacunków i skrócenia czasu instalacji. Nie oznacza to jednak, że ta warstwa nie ma własnej funkcjonalności. Jest to cienka warstwa betonu, której rozwiązanie jest wylewane na latarnie. Betonowanie wstępne pozwala osiągnąć idealny poziom, a tym samym dokładność geometrii całej struktury. Ponadto łatwiej jest utrzymać izolację i hydroizolację podłogi wzdłuż warstwy betonu.

Kolejna warstwa - wykończeniowa hydroizolacja, która jest wykonywana przy użyciu walcowanych materiałów bitumicznych. Są sklejone lub zespolone w kilku warstwach i zachodzą na siebie. Masa bitumiczna może być nakładana pod warstwę materiału zwojowego.

Po wykonaniu prac hydroizolacyjnych montowany jest monolit żelbetowy. Wzmocnienie standardowe prowadzone jest w 2 poziomach z przeplotem za pomocą pionowych elementów wzmacniających.

W niektórych przypadkach dany typowy schemat monolitycznej podstawy może się różnić. Tak więc, przy zbieżności poziomu betonu z linią gruntu, uciekł się do zwiększenia grubości płyty lub zastosowania usztywnień.Obie metody pozwalają chronić beton przed wilgocią, ale pierwsza będzie kosztować znacznie więcej. W związku z tym częściej uciekają się do instalacji usztywnień, które są wylewane pod ścianami nośnymi i wewnętrznymi. Oprócz ochrony przed wilgocią, konstrukcja ta pozwala na zorganizowanie piwnicy na monolitycznej żelbetowej podstawie.

W przypadku budynków gospodarczych można użyć prefabrykowanych fundamentów stropowych. Nie jest to płyta monolityczna, lecz złożona z „kwadratów”, które ściśle pasują do przygotowanej podstawy. Konstrukcja ta charakteryzuje się mniej pracochłonną instalacją, jednak jest gorsza od monolitycznego odpowiednika pod względem niezawodności i dlatego nie jest zalecana do obiektów mieszkalnych.

Budowa dowolnego fundamentu rozpoczyna się od wstępnych obliczeń, które stanowią część dokumentacji projektu. Na podstawie uzyskanych danych pobierane są informacje o rozmiarach i cechach każdego elementu bazowego, sporządzany jest plan „ciasta” płyty i wybierana jest grubość każdej warstwy.

Najważniejszym wskaźnikiem wytrzymałości strukturalnej jest grubość monolitu. Jeśli jest niewystarczający, fundament nie będzie miał niezbędnej nośności. Przy nadmiernej grubości występuje nieuzasadniony wzrost intensywności pracy i kosztów finansowych.

Prawidłowe obliczenia można wykonać tylko na podstawie badań geologicznych - analizy gleby. W tym celu zwykle wykonuje się studnie w różnych punktach terenu, z których zbiera się glebę. Ta metoda pozwala określić rodzaje obecnych gruntów, a także bliskość wód gruntowych.

Każdy rodzaj gleby charakteryzuje się zmienną odpornością na obciążenie, co oznacza, ile ciśnienia (w kg) może stanowić fundament dla określonej jednostki powierzchni gleby (w cm). Jednostką jest kPa. Na przykład zmienny opór kruszonego kamienia i żwiru o dużej frakcji do obciążenia wynosi 500-600 kPa, podczas gdy dla gliniastych wskaźnik ten wynosi 100-300 kPa.

Jednak obliczenia powinny być dokonywane na podstawie wartości nie określonej odporności gleby, ale specyficznego nacisku na określony typ gleby. Wynika to z faktu, że przy lekkim oporze fundament opada w glebę. Jeśli ciśnienie jest niewystarczające, nie można uniknąć pęcznienia gleby pod fundamentem i jego deformacji.

Wartości optymalnego ciśnienia są stałe, można je znaleźć w SNiP lub dostępie swobodnym. Ciśnienie właściwe mierzone jest w kgf / cm kV i jest indywidualne dla różnych rodzajów gleby. Na przykład glina plastyczna ma specyficzne ciśnienie 0,25 kgf / cm kV, podczas gdy ten sam wskaźnik drobnego piasku wynosi 0,33 kgf / cm kV.

Co ciekawe, jeśli porównasz tabele danych rezystywności i ciśnienia gleby, okaże się, że druga tabela (ciśnienie) będzie zawierać mniej typów gleby. Tak więc z niego żwir i pokruszony kamień „znikną”. Tłumaczy to fakt, że fundament płyty nie jest jedyną możliwą opcją do budowy na tego typu gruncie. Być może bardziej racjonalne byłoby użycie odpowiednika taśmy.

Powyższe fakty wskazują na potrzebę obliczenia całkowitego obciążenia monolitu, który działa na ziemię. Znając ten wskaźnik, możliwe będzie podjęcie decyzji o zwiększeniu lub zmniejszeniu grubości monolitu, a także (jeśli nie jest rozsądne zmniejszenie grubości płyty), o użycie lżejszych materiałów do podtrzymywania konstrukcji ścian. Na przykład zamiast cięższych cegieł używaj bloków, wznosząc ściany z betonu komórkowego.

Optymalny dla większości budynków jest monolit o grubości 30 cm, a nośność konstrukcji w tym przypadku będzie wystarczająca, a projekt - opłacalny.

W przypadku ścian z cegły zaleca się nieznaczne zwiększenie grubości podstawy - powinna ona wynosić od 30 cm W przypadku lżejszych materiałów, bloków piankowych i gazowych, wartość tę można zmniejszyć do 20-25 cm.

Po uzyskaniu danych o żądanej grubości monolitu, przejdź do obliczenia ilości roztworu betonu. Aby to zrobić, zgodnie z rysunkiem, należy obliczyć wysokość, grubość i szerokość płyty i wykonać mały zapas roztworu o wartości 10% do uzyskanej liczby. Marka cementowa nie powinna być poniżej M400.

Etap przygotowawczy można podzielić na 2 części - przeprowadzenie badań geologicznych i stworzenie projektu, bezpośrednio przygotowującego teren do założenia.

Teren należy oczyścić ze ściółki, aby przygotować wejścia do specjalnego sprzętu. Po powinien przejść do znaczników. Wykonywany jest za pomocą kołków i lin. Wystarczy zarysować zewnętrzny obwód przyszłej podstawy.

Po zaznaczeniu (lub wygodniej przed nim) górna warstwa gleby jest usuwana pod fundamentem wraz z roślinnością. Następnym krokiem jest kopanie dołu.

Ze względu na niewielką ilość robót ziemnych i przejrzystą technologię budowy, organizacja monolitycznego fundamentu może być wykonana ręcznie. To prawda, bez udziału specjalnego sprzętu nadal nie można tego zrobić.

Instrukcje instalacji krok po kroku przedstawiono poniżej.

• Przygotowanie terenu, wyznaczenie lokalizacji przyszłej fundacji.
• Wykonywanie prac wykopaliskowych - wykopywanie studni fundamentowej. Jest to wygodniejsze w przypadku koparki. Głębokość studzienki powinna być wystarczająca, aby pomieścić wszystkie warstwy „poduszki”, a także część monolitu. Nie wolno nam zapominać, że jego druga część (wystarczy 10 cm) powinna wznieść się ponad ziemię. Powstałe ściany i dno wnęki powinny być ustawione mechanicznie.

• Przygotowany rów pokryty jest geotekstyliami. Materiał jest ułożony na zakładkę. Unikanie rozprzestrzeniania się pod ciężarem „poduszki” pozwala na klejenie spoin taśmą odporną na wilgoć. Geotekstylia są układane na dnie i ścianach dołu.
• Zasypiam w dole piasku lub gruzu.

• Równocześnie z wypełnieniem warstwy piaszczystej przeprowadzana jest organizacja systemu odwadniania, dzięki czemu nadmiar wilgoci zostanie usunięty z monolitu. Wokół wykopu wykopany jest wykop, w który wystaje plastikowa rura, wystająca z kanału odpływowego. Poszczególne elementy są połączone w jeden system, który znajduje się pod kątem, aby usunąć wilgoć w miejscu do tego przeznaczonym. Perforacje są wykonywane w rurze, a przestrzeń wokół jest wypełniona gruzem.
• Wróćmy do „poduszki” z piasku, której grubość powinna wynosić co najmniej 20 cm. Po wypełnieniu warstwa jest ubijana, a poziom warstwy należy cały czas sprawdzać. Pomoże to zrobić kilka kołków, zdobytych w różnych punktach w dole.
• Następna warstwa (o grubości około 15 cm) wypełniona jest kruszonym kamieniem, który odprowadza wilgoć spod płyty. Powinien być również zagęszczony, utrzymując poziom warstwy poziomo.

• Po zasypaniu gruzu zaczynają tworzyć szalunki boczne, które powinny być dość trwałe, ponieważ będą miały znaczne obciążenie. Podczas ogrzewania płyty na obwodzie szalunek jest nieusuwalny z płyt ze styropianu o wysokiej sztywności. W innych przypadkach wyjmowane szalunki z desek lub sklejki.
• Aby zmniejszyć ryzyko przenikania wilgoci do warstwy betonu na szczycie gruzu, kładzie się membranę polimerową. To również nakłada się, ważne jest, aby położyć membranę po prawej stronie gruzu. Membrana jest układana z zakładką i na szalunku.
• Następnym krokiem jest osadzenie betonowego jastrychu, który zazwyczaj ma grubość 5-7 cm.

• Po wzmocnieniu fundamentu betonowego możesz przystąpić do wykończenia hydroizolacji. W tym celu powierzchnia jastrychu pokryta jest podkładem bitumicznym, który pozwala poprawić przyczepność materiałów. Następnie przystąp do łączenia pierwszego materiału rolkowego do impregnacji wodoodpornej na bazie bitumu. Po przyklejeniu pierwszego arkusza następny arkusz jest przyklejany w ten sam sposób bez przerw. Zazwyczaj hydroizolacja jest umieszczana w 2 warstwach, podczas gdy ważne jest ułożenie drugiego z przesunięciem tak, aby połączenia pierwszej warstwy nie pokrywały się ze szwami między materiałami drugiej warstwy.
• Po impregnacji wodoodpornej przystąpić do izolacji fundamentu, który jest zwykle używany płytowy materiał styropianowy. Podobnie jak w przypadku hydroizolacji, izolacja jest umieszczana w kilku warstwach z przesunięciem. Płyty polistyrenowe mają różną grubość, jednak w przypadku, gdy jedna gruba warstwa jest wystarczająca do osiągnięcia pożądanej wydajności cieplnej, lepiej jest użyć 2 cieńszych płyt.

• Następnym krokiem jest wzmocnienie. Nie można go układać bezpośrednio na izolacji, należy umieścić pod wzmacniającymi cegłami ramowymi lub użyć specjalnych nóg. Pomiędzy warstwą wzmacniającą a izolacją powinna pozostać co najmniej 5 cm szczelina, łata nie powinna być spawana, lecz połączona drutem.
• Układanie komunikacji, ponieważ po wypełnieniu podłogi będzie to niemożliwe. Jeśli zorganizowana jest ciepła podłoga, rury są przymocowane do metalowej skrzyni. W tym samym czasie montowane są kolektory łączące wszystkie rury. Należy upewnić się, że wszystkie przewody są pod ciśnieniem, co pomoże szybko zidentyfikować otwór w przypadku uszkodzenia podczas zalewania.
• Końcowym etapem jest wylewanie mieszanki betonowej, przed którą jakość szalunku jest ponownie dokładnie sprawdzana. Nie powinien mieć szczelin, przez które może płynąć beton. Roztwór należy wylewać jednocześnie na cały obszar. Aby wyrównać warstwę za pomocą pomp lub drewnianych mopów. Stosowanie wibracyjnych kafarów jest obowiązkowe, co wyeliminuje pojawienie się powietrza w grubości roztworu. Następnie powierzchnia jest równa regule i pozostawiona do „odpoczynku”, dopóki siła nie zostanie ustalona.

Aby wyeliminować negatywny wpływ środowiska na zestalający się beton, można go ochronić materiałem pokrywającym. Zimą przewód grzejny jest układany na całej powierzchni. Ponadto w procesie wylewania w ujemnych temperaturach zaleca się dodawanie do betonu specjalnych zanieczyszczeń, przyspieszenie procesu wiązania, a także stosowanie stalowych osłon z funkcją ogrzewania dla szalunku.

W przypadku silnego ciepła konieczne jest zapobieganie wysychaniu powierzchni betonu, dlatego w ciągu pierwszych 1,5-2 tygodni po wylaniu należy okresowo zwilżyć.

Dowiesz się więcej o cechach konstrukcji monolitycznej podstawy, oglądając poniższy film.

Jednym z czynników wpływających na siłę monolitu jest jakość wzmocnienia. Liczba poziomów zbrojenia jest określona przez grubość płyty. Jeśli stosuje się płytę o grubości nie większej niż 15 cm, wystarczy jeden poziom zbrojenia, a pręty stalowe są związane drutem i ułożone dokładnie w środku podstawy.

Przy grubości płyty 20 cm stosuje się zbrojenie dwupoziomowe.Odległość między elementami wzmacniającymi wynosi średnio 30 cm.

Wytrzymałość i trwałość płyty zależy w dużej mierze od jakości betonu.

Musi spełniać następujące wymagania:

• wskaźniki gęstości - w zakresie 1850 - 2400 kg / m3;
• klasa betonu - nie mniej niż B-15;
• gatunek betonu - nie mniej niż M200;
• mobilność - P3;
• odporność na mróz - F 200;
• wodoodporny - W4.

Przy samodzielnym przygotowaniu rozwiązania w pierwszej kolejności należy zwrócić uwagę na wytrzymałość marki cementu. Zaleca się wybór marki dla każdego rodzaju gleby, a także na podstawie cech strukturalnych budynku. Tak więc na słabych glebach dla ciężkich budynków (na przykład z ceglanymi ścianami) zalecany jest cement M 400. Dla domów z pianobetonu jest wystarczająca ilość cementu o wytrzymałości marki M350, dla drewna - M250, dla domów szkieletowych - M200.

Wreszcie ważne jest, jak beton jest podawany i odlewany. Nie zaleca się dostarczania betonu z wysokości większej niż 1 m, a także przesuwania go na odległość większą niż 2 m (konieczne jest okresowe przesuwanie betoniarki po obwodzie, a także korzystanie z pompy). Wypełnienie należy wykonać na jedną sesję, nie zaleca się wypełniania w miejscach, optymalnie - w warstwach.

Optymalne warunki do utwardzania betonu to: temperatura - co najmniej 5 ° C, poziom wilgotności - co najmniej 90-100%. Aby zabezpieczyć beton na tym etapie, można użyć zwykłego polietylenu lub brezentu. Ważne jest, aby materiał pokrywający zachodził na siebie, a połączenia były klejone. W przeciwnym razie poczucie takiej ochrony nie będzie.

Optymalny pakiet ochronny to taki, w którym materiał pokrywa nie tylko warstwę betonu, ale także szalunek, a jego krawędzie są mocowane na ziemi za pomocą kamieni lub cegieł.

Kiedy beton jest nawadniany, wilgoć powinna być rozprowadzana kroplami, a nie rozpylana. Aby zapobiec tworzeniu się rowków w świeżej warstwie betonu pomoże układanie na powierzchni trocin lub płótnie, które są zamykane folią. Woda, w tym przypadku, jest wylewana na trociny lub płótno, równomiernie wchłaniana w beton.